[Без флуда] Отчёт: Снятие поперечной балки на Ipsum SXM10 (vitos.msk)

Всем привет!
Закончил эпопею по снятию и установки балки. Делал в одиночку и без пива :(... ушло 2 вечера с 19 до 23:30 плюс 3 часа в выходной. Используя это статью думаю можно будет уложиться за 2 менее напряжных вечера.
Оригинал статьи с фото у меня на сайте:

Буду благодарен за замечания по тексту.

Так же будет полезно читать тому, кто собирается менять рычаги передней подвески, рулевую рейку, саленблоки в рычагах, рулевой карданчик.

Вначале коротко про рычаги. Снимать балку для этой операции, как это написано в книжке я бы не рекомендовал, т.к. «выбить оправкой втулку» вам вряд ли удастся, т.к. втулка толщиной 0,5 мм у меня слегка приварилась к сальнику и мне все равно пришлось отгибать край балки.



В общем, снимать балку, чтобы мучиться и выковырять эту втулку, а потом не отгибая вставить новую втулку, я бы не стал. Т.е. цена «не отгибания» края балки высока. При замене саленблоков (рычагов) купите сразу втулку, повторное использование старой маловероятно.
Я решился на самостоятельную замену саленблоков. Конечно проще было купить рычаг в сборе, но мы не ищем легких путей :). В итоге старый саленблок я высверлил, внешнее кольцо распилил. Это оказался саамы простой способ вынимания старого сланблока в кустарных условиях. Возможно, если есть чем разогреть рычаг, то можно было бы и вынуть саленблок и так, да и новый на горячую вставить было проще. Новый саленблок вставлял методом холодной пресс посадки в тисках. Кувалдой вряд ли удастся его туда забить на холодную.
К слову сказать, что первый саленблок я поменял не снимая балки. Причина снятия балки, в том что, я обнаружил обломанный болт крепления тяги поперечной устойчивости – это была причина стуков в подвеске! Я уже к этому моменту отчаялся искать причину и начал методичную замену деталей подвески.


Инструмент. Полный набор торцевых и накидных ключей от 10 до 19, разрезной ключ на 17 (отвинчивать гайку на трубке ГУР), универсальный съемник (для рулевых тяг), молоток, три домкрата + подставки, труба в качестве удлинителя к ключам (170Н/м это вам не шутка:)). Если вы собираетесь запрессовывать саленблок в рычаг понадобятся мощные тиски. Всё делается снизу, так что наличие ямы или подъемника крайне желательно.

Начинаем разбирать. Снять глушитель, как написано в книжке мне не удалось. Я не смог отвернуть два болта между приемной трубой и тем, что идет дальше назад. В итоге я отвинтил два болта с пружинками, два болта «опоры» приемной трубы и страховочный тросик. Трубу отодвинул в сторону.



Разбираемся с рулевым. Отвинчиваем рулевые наконечники и съемником сдергиваем их при помощи съемника. Данная операция у меня особых проблем не вызвала. Как написано в книжке отвинтил стабилизаторы тяги поперечной устойчивости.



Залезаем в салон и ослабляем болт рулевого карданчика.



Залезаем под машину и отвинчиваем болт рулевого карданчика.



Весь карданный механизм молотком сбиваем вверх. Разрезным ключом отворачиваем трубку высокого давления ГУР. Здесь у меня вышел прокол, я благополучно сорвал грани гайки, в итоге пришлось исхитряться без снятия оной трубы. Возвратный шланг отсоединяем обязательно. При снятии шлангов сразу позаботьтесь о том куда и как сливать жижу ГУР.

Не знаю нужно или нет, но я ослабил болты крепления продольной балки. Поддомкратил двигатель и коробку. Открутил 2 гайки и 2 болта крепления задней подушку двигателя. Отвинтил все болты крепления поперечной балки и рычагов. Тут по ходу обнаружился один хитрый болтик. Про который не написано в книжке – хомутик крепления трубки ГУР (см. фото – это вид со стороны левого колеса). Из-за него конструкция «балка+рейка+стабилизатор+рычаги» не опускалась вниз.



О-о-пс и вся эта конструкция соскользнула с продольной балки и упала на вас. Вес этой конструкции я оцениваю в 30-40 кг.



Отвинтил 4 болта крепления рулевой рейки. Рейку закинул обратно на продольную балку. Балку с рычагами извлекаем на «свет Божий».



1. При засовывании обратно поперечной балки за продольную, нужно что-нибудь поставить в распор между продольной балкой и двигателем.
2. При натягивании рулевого карданчика его желательно смазать и возможно «растянуть». Я это делал так: начал завинчивать болт с обратной стороны, а в разрез засунул шайбу.
3. Метки на рулевом карданчике я не ставил. Я примерно сохранял прямолинейное направления руля и колес. Чтоб руль стоял прямо, я просто его потом его снял и поставил правильно, благо операция у меня уже была отработана.
 


Молоток. Я тоже долго не мог решится на подобную операцию(нужда заставила, рейку менял), да еще в итоге пришлось все одному делать, но ничего, за выходной управился. Двигатель я подвешивал как в мурзилке, пришлось приспособу лепить, подпирать не стал, т.к. снизу сподручнее ковыряться. Еще посоветовал бы по ходу этой процедуры поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, на не снятой балке занятие это очень геморойное. А балка действительно тяжелая, для опускания и установки ее на место я использовал штатный домкрат, ну разок она у меня все-таки ******анулась в яму, вот здесь бы не помешала вторая пара рук.
Кстати, тоже был трабл, но с отломаным ухом крепления тяги поперечной устойчивости(эх дороги...)
 

lozov

New member
Vl@dimir, если речь идет о болтах, те что держат приемную трубу, то с ними проблем не было. Отвернулись нормально. Естественно я использовал метровый кусок трубы в качестве удлинителя.
 
Да, именно про них. Не замачивал ничем?
Еще вопрос по снятию лыжи - передняя опора двигателя, где лучше отсоединять, какие тонкости по снятию, установке на место?
 

SerzHPS

New member
Ни чем не замачивал, просто подергал с метровым удлиннителем. Конечно есть опасность обломить болт, т.е. по хорошему нужно пользоваться вибро гайковёртом или другим ударным инструментом.

Лыжу (продольную балку) я не снимал, только немного ослабил болты и переднюю опору не менял. Для ослабления балки пришлось отогнуть пластиковую защиту, я ее целиком не снимал, отвенитл часть болтов и саморезов поцентру авто.
 
Вот все пишут про то как менять...
А как оцениться что конкретно надо менять? Т.е. какие симптомы к замене той или иной детали? ...чтоб не получилось так, что проделали большую работу, а в итоге всё осталось как прежде...
Какие характерные стуки, скрипы, люфты... к конкретному элементу подвески, рулевому...??
 

Настя Г.

New member
Ну, я менял рычаг из-за того, что он был деформирован, после влета в крупную яму или рельсу, визуально это выглядело так: одно переднее колесо стояло дальше другого в продольной плоскости, соотвественно износ резины. Сейчас все в норме и визуально и по приборам :)
 

demiart

New member
Сиптомы: стуки, шумы, увод машины, неравномерный износ резины.
Плюс: 10-15 лет критичны для многих резинок. Они трескаются и меняют свои свойства, т.е. их очень желательно поменять.

Диагностика заключается в ОЧЕНЬ внимательном визуальном осмотре. Потом можно взять мантировку и подёргать все "шарнироподобные" узлы... В общем для диагностики нужно очень хорошо представлять, как работает подвеска. При этом на ходу можно довольно точно определить что стучит, т.е. анализируя на каких типах неровностей возникает стук, при поворотах, при сжатии или распремлении амо, при диагональной работе подвески и т.д. Полезно знать слабые места подвески конкретной модели.

Про себя скажу, что я лажанулся с диагностикой. Т.е. я уже отчаялся найти источник шума и начал планомерную перебоку подвески.... походу дела обнаружил отвинченные болты поперечной тяги стабилизатора, такого от Тойоты я просто не ожидал 8-/... сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной :)
 
...понятно, что стуки должны быть... а если удары на кузов, при езде по кривым грунтовкам?!
...и как отличить проблемы со стойкой от проблем в сайлентблоках рычагов подвески?

ЗЫ: почему так интересуюсь, да потому что на СТО говорят подвеска в порядке, всё в норме... а ехать по мало мальски кривому покрытию оооочень некомфортно... удары, стуки, дребезжание... Вот пытаюсь сам разобраться. Однозначно, что исправная подвеска так работать не может.
 

Сверху