Через некоторое время после покупки Пикника стали барахлить замки - ключ невозможно было повернуть в нужную сторону. В итоге, дверь багажника вообще ключом не управлялась, на двери водителя замок можно было только закрыть, а на двери пассажира - только открыть.
Долго так продолжаться не могло, неисправность весьма раздражала, грозила в любой момент превратиться в кризис с битьём стёкол, поэтому все силы были мобилизованы для решения проблемы.
Все знакомые автомеханики предлагали только два решения.
1) Полная замена замков на новые. В местных авто-магазинах требующиеся цилиндры отсутствовали напрочь, как солёные огурцы в консерватории. Интернет-торговля предлагала только полные комплекты (с замком зажигания, к работе которого у меня претензий не было ни разу), за ~$270 и ожиданием в месяц.
2) "Забить" на ключи в принципе (как я понял, это самый популярный выход на просторах бывшего СССР). Чреват тем, что в случае разряда аккумулятора попасть в машину можно будет только через закрытое стекло.
Поиски мифического "петровича", способного "любой замок перенастроить на любой ключ" тоже успехов не имели.
Мануала, подобного тому, который вы сейчас читаете, в интернете я тоже не нашёл.
Поэтому решил ремонтировать цилиндры самостоятельно.
Начал с замка двери багажника.
Букварь неплохо описывает снятие отделочной панели двери, комбинированных фонарей и декоративной отделки номерного знака.
А вот дальше ... методом тыка в условиях плохой освещённости шлиц на торце цилиндра был принят мной за винт и попытка "открутить" неоткручиваемое привела к победе грубой силы - пол-головы как не бывало, затем стопорная шайба при снятии звякнув на прощанье обо что-то металлическое исчезла в ночи навсегда ... пол-дня поисков не дали результата.
Отвернул пару болтов головкой на 10 и цилиндр у меня в руках.
Отмывка бензинами-ацетонами не удалила белый налёт.
Снимается пружина, возвращающая цилиндр в нейтральное положение.
Для разборки цилиндра двери багажника надо снять крышку, сжатую в двух фиксирующих углублениях. Между крышкой механизма и корпусом остался небольшой зазор, куда был введён зуб вот такого приспособления, вырезанного (болгарка и надфили) из обычной стали толщиной 2 мм, зуб съёмника вводится в зазор под крышку, затем поворотом отвёртки во внешнем зазоре зуб приподнимает (выпрямляет) крышку. Та же операция проделывается и с противоположной стороны. Теперь целую крышку можно снять:
Вставляем ключ в цилиндр и вытаскиваем обоих из корпуса.
Стала ясна причина - почему невозможно было ни закрыть, ни открыть багажник ключом: износ ламелей и ключа привёл к тому, что ламели не опускаются до размеров цилиндра и ключ невозможно повернуть ни вправо, ни влево.
Приклеив кусок малярного скотча снизу цилиндра (чтобы не выпали ламели, аккуратно вынимаем ключ и по очереди достаём ламели сверху. На каждой латунной пластинке иглой выцарапываем номер его позиции в цилиндре. Под каждой ламелей находится очень маленькая пружинка - надо быть очень внимательным, чтобы не потерять её. Промаркировав верхние ламели и собрав все пружинки с (условно) верхней стороны, переходим на нижнюю.
Затем надо снять с цилиндра крышку, дверцу замочной скважины и пружинку дверцы.
Теперь цилиндровый механизм полностью разобран и его надо очистить от белого налёта. Очень не советую использовать раствор уксуса для очистки цилиндра и корпуса цилиндра - у меня при кипячении растворилось покрытие и часть наружной поверхности этих деталей сделанных их какого-то дюралюминия. Я рекомендую 10-минутное замачивание цилиндра и корпуса замка в бытовом чистящем средстве для удаления известкового налёта с последующей чисткой маленькими щётками, деревянными щепками и т.п. Все остальные детали цилиндрового механизма устойчивы к слабым кислотам и допускают многочасовое отмачивание без последствий, если необходимо. Ламели я чистил на тряпке с зубным порошком.
После чистки и сушки ламели с пружинками устанавливаются на свои места, фиксируются малярным скотчем, вставляется ключ, снимается скотч и оценивается состояние ламелей, иглой размечается - сколько надо удалять лишней латуни с мешающих (излишне выступающих) ламелей. Если ключей несколько, то оценивается состояние для каждого ключа.
Тут становится ясно - почему иногда ключ можно повернуть в одну сторону и нельзя в другую: некоторые ламели состоят из двух независимых половин, изнашивающихся неравномерно.
Также понятно - почему бесполезно заливать в цилиндр WD-40 и прочие смазки, если ключ уже не проворачивается.
Опять всё разбирается и мешающие ламели стачиваются до разметки. Я использовал малый ручной зажим (каждая ламель зажимается через прокладку из пэт-пластика от бутылки, чтобы не поцарапать латунную поверхность) и очень мелкую наждачную бумагу, лежащую на столе.
Затем все ламели с пружинками устанавливаются в цилиндр и проверяется, чтобы все имеющиеся ключи устанавливали ламели на уровень цилиндра. А при удалении ключа – чтобы ламели пружинками поднимались над цилиндром и запирали весь механизм. Цилиндр вставляется в корпус и проверяется работа замка со всеми ключами. Не должно быть никаких заеданий при работе.
Смазка - все свободные полости заполняются графитовой смазкой или литолом. Сборка не имеет каких-либо особенностей: пружинка дверцы на штатное место, ключ вставляется внутрь с наживлённой крышечкой, поджимаемый пружинкой, между ними всовывается дверца, крышечка ставится на место, цилиндр - в корпус, удаляется ключ, надевается крышка корпуса, одевается пружина нейтрализации положения цилиндра, проверяется чёткость работы всего механизма, обжимается крышка на корпусе.
Выяснилось, что замки багажника (и скорее всего дверей тоже) Picnic и Carina E полностью взаимозаменяемы. Обменял свои, полусъеденные уксусом, корпус и цилиндр на целые за восстановление работы Кариновского механизма. Получилось вполне взаимовыгодно. С Карины была снята и утерянная стопорная шайба, вместо неё была поставлена обычная с пропилом. Оба багажника прекрасно открываются/закрываются своими ключами.
Далее, по той же схеме были последовательно отремонтированы цилиндровые механизмы на передних дверях.
Тут есть некоторые особенности.
При снятии отделочной панели двери букварь мне не помог. Свой вариант гайда считаю более понятным:
Следует учитывать, что верхняя часть отделочной панели сделана из прессованной соломы со всеми вытекающими последствиями при приложении излишних усилий. Вариант ремонта - ткань, залитая цианокрилатным клеем, прижатая через полиэтиленовый пакет. Способ довольно быстрый. Но не прощает ошибок.
Долго так продолжаться не могло, неисправность весьма раздражала, грозила в любой момент превратиться в кризис с битьём стёкол, поэтому все силы были мобилизованы для решения проблемы.
Все знакомые автомеханики предлагали только два решения.
1) Полная замена замков на новые. В местных авто-магазинах требующиеся цилиндры отсутствовали напрочь, как солёные огурцы в консерватории. Интернет-торговля предлагала только полные комплекты (с замком зажигания, к работе которого у меня претензий не было ни разу), за ~$270 и ожиданием в месяц.
2) "Забить" на ключи в принципе (как я понял, это самый популярный выход на просторах бывшего СССР). Чреват тем, что в случае разряда аккумулятора попасть в машину можно будет только через закрытое стекло.
Поиски мифического "петровича", способного "любой замок перенастроить на любой ключ" тоже успехов не имели.
Мануала, подобного тому, который вы сейчас читаете, в интернете я тоже не нашёл.
Поэтому решил ремонтировать цилиндры самостоятельно.
Начал с замка двери багажника.
Букварь неплохо описывает снятие отделочной панели двери, комбинированных фонарей и декоративной отделки номерного знака.
А вот дальше ... методом тыка в условиях плохой освещённости шлиц на торце цилиндра был принят мной за винт и попытка "открутить" неоткручиваемое привела к победе грубой силы - пол-головы как не бывало, затем стопорная шайба при снятии звякнув на прощанье обо что-то металлическое исчезла в ночи навсегда ... пол-дня поисков не дали результата.
Отвернул пару болтов головкой на 10 и цилиндр у меня в руках.
Отмывка бензинами-ацетонами не удалила белый налёт.
Снимается пружина, возвращающая цилиндр в нейтральное положение.
Для разборки цилиндра двери багажника надо снять крышку, сжатую в двух фиксирующих углублениях. Между крышкой механизма и корпусом остался небольшой зазор, куда был введён зуб вот такого приспособления, вырезанного (болгарка и надфили) из обычной стали толщиной 2 мм, зуб съёмника вводится в зазор под крышку, затем поворотом отвёртки во внешнем зазоре зуб приподнимает (выпрямляет) крышку. Та же операция проделывается и с противоположной стороны. Теперь целую крышку можно снять:
Вставляем ключ в цилиндр и вытаскиваем обоих из корпуса.
Стала ясна причина - почему невозможно было ни закрыть, ни открыть багажник ключом: износ ламелей и ключа привёл к тому, что ламели не опускаются до размеров цилиндра и ключ невозможно повернуть ни вправо, ни влево.
Приклеив кусок малярного скотча снизу цилиндра (чтобы не выпали ламели, аккуратно вынимаем ключ и по очереди достаём ламели сверху. На каждой латунной пластинке иглой выцарапываем номер его позиции в цилиндре. Под каждой ламелей находится очень маленькая пружинка - надо быть очень внимательным, чтобы не потерять её. Промаркировав верхние ламели и собрав все пружинки с (условно) верхней стороны, переходим на нижнюю.
Затем надо снять с цилиндра крышку, дверцу замочной скважины и пружинку дверцы.
Теперь цилиндровый механизм полностью разобран и его надо очистить от белого налёта. Очень не советую использовать раствор уксуса для очистки цилиндра и корпуса цилиндра - у меня при кипячении растворилось покрытие и часть наружной поверхности этих деталей сделанных их какого-то дюралюминия. Я рекомендую 10-минутное замачивание цилиндра и корпуса замка в бытовом чистящем средстве для удаления известкового налёта с последующей чисткой маленькими щётками, деревянными щепками и т.п. Все остальные детали цилиндрового механизма устойчивы к слабым кислотам и допускают многочасовое отмачивание без последствий, если необходимо. Ламели я чистил на тряпке с зубным порошком.
После чистки и сушки ламели с пружинками устанавливаются на свои места, фиксируются малярным скотчем, вставляется ключ, снимается скотч и оценивается состояние ламелей, иглой размечается - сколько надо удалять лишней латуни с мешающих (излишне выступающих) ламелей. Если ключей несколько, то оценивается состояние для каждого ключа.
Тут становится ясно - почему иногда ключ можно повернуть в одну сторону и нельзя в другую: некоторые ламели состоят из двух независимых половин, изнашивающихся неравномерно.
Также понятно - почему бесполезно заливать в цилиндр WD-40 и прочие смазки, если ключ уже не проворачивается.
Опять всё разбирается и мешающие ламели стачиваются до разметки. Я использовал малый ручной зажим (каждая ламель зажимается через прокладку из пэт-пластика от бутылки, чтобы не поцарапать латунную поверхность) и очень мелкую наждачную бумагу, лежащую на столе.
Затем все ламели с пружинками устанавливаются в цилиндр и проверяется, чтобы все имеющиеся ключи устанавливали ламели на уровень цилиндра. А при удалении ключа – чтобы ламели пружинками поднимались над цилиндром и запирали весь механизм. Цилиндр вставляется в корпус и проверяется работа замка со всеми ключами. Не должно быть никаких заеданий при работе.
Смазка - все свободные полости заполняются графитовой смазкой или литолом. Сборка не имеет каких-либо особенностей: пружинка дверцы на штатное место, ключ вставляется внутрь с наживлённой крышечкой, поджимаемый пружинкой, между ними всовывается дверца, крышечка ставится на место, цилиндр - в корпус, удаляется ключ, надевается крышка корпуса, одевается пружина нейтрализации положения цилиндра, проверяется чёткость работы всего механизма, обжимается крышка на корпусе.
Выяснилось, что замки багажника (и скорее всего дверей тоже) Picnic и Carina E полностью взаимозаменяемы. Обменял свои, полусъеденные уксусом, корпус и цилиндр на целые за восстановление работы Кариновского механизма. Получилось вполне взаимовыгодно. С Карины была снята и утерянная стопорная шайба, вместо неё была поставлена обычная с пропилом. Оба багажника прекрасно открываются/закрываются своими ключами.
Далее, по той же схеме были последовательно отремонтированы цилиндровые механизмы на передних дверях.
Тут есть некоторые особенности.
При снятии отделочной панели двери букварь мне не помог. Свой вариант гайда считаю более понятным:
Следует учитывать, что верхняя часть отделочной панели сделана из прессованной соломы со всеми вытекающими последствиями при приложении излишних усилий. Вариант ремонта - ткань, залитая цианокрилатным клеем, прижатая через полиэтиленовый пакет. Способ довольно быстрый. Но не прощает ошибок.
