Тебе кондей заправлял идиот, поэтому он не работает. Нормальные люди заправляют не "по полной", а по достижении минимальной температуры охлаждения, которая и является целью заправки. И каждому кондею надо свое количество фреона, может 300 гр, а может и 800, в зависимости от состояния радиатора, испарителя и особенностей ТРВ.
В твоем случае самое простое решение медленно стравливать фреон до достижении минимальной температуры на центральном дефлекторе (я добивался 8 градусов). Также нужно наблюдать за состоянием фреона в смотровом окошке, при нормальном давлении он должен вскипать при включении компрессора, и через 3-5 секунд пузыри должны пропасть. При работе во всех режеимах, кроме включения и выключени пены быть не должно. Вообще конечно все сложней, но если будет как я написал кондей должен холодить вполне приемлемо. Все описанное относится к случаю, когда, радиатор, испаритель и салонный фильтр чистые. Успехов!

Ну вообще-то температура на выходе из дефлектора -3 градуса на мин скорости (правда авто краун и шкив компрессора меньше)

Количество газа под капотом должно на тебличке быть указано.

Кстати, я тут любопытства ради поставил программу себе на компьютер специализированную для сервис-центров.
Там данных куча, правда в программе не предусмотрены по всеи видимости модели, не имеющие европеиских aналогов.
Но по всем авто, которые можно наити в Европе, есть все данные.
В том числе и количество газа, масла и их марки для кондеев.
Кому нужно, даваите конкретные модели, год, движок, и европеискии аналог, если есть, попробую посмотреть.
Также коды диагностики там есть....
Но нужно точно знать модель, год, и т.д.

Про давление тоже нашел, но нужен аналог европеискии авто, чтобы сделать диагностику.
Не знаю, какои модели бы соответствовало, посмотрел, там у всех моделеи разные количества газа - масла и давления разные..

Количество газа значения не имеет, оно дается для ориентировки и на новой машине с идеальными параметрами. По количеству заправляют на заводе. У тойот насколько я помню 700-800 грамм и давление низкое около 2, высокое около 15 кгс/см2 при температуре 30 градусов целься и оборотах 1500. Но это все примерно. Если есть перепад давления в 5 раз кондей будет работать вполне прилично. А вот при перезаправке и высокм давлении более 20 ему придет кирдык, так как фреон не сможет испариться. Не обращайте внимания на цифры. Самое простое - заправлять по смотровому окошку.

Она даже у испарителя не должна быть ниже +1, иначе начнется его обмерзание и закупоривание сот инеем и льдом. А вы про дефлекторы... :

a1:
Количество газа значения не имеет ?
Я только что посмотрел по базе данных для сервис центров.
Все машины не смотрел, долго, глянул по быстрому только по Хондам: разброс в зависимости от модели от 500 до 900 грамм. Причем указана точность зарэдки в зависимости от модели от +/- 25 грамм, до +/-65 грамм. По моему, разнива между 500 и 900 все же есть.
Наверное не зря ети данные сервисам дают в компьютер, и под капотами таблички пишут.
Также и по маслу, ведь ясно указано, что перелив или недолив масла может повлечь за собои выход из строя компрессора.

Когда говоришь, что количество газа значения не имеет, базируешся на каких-то данных, или ето просто, чисто по русски: "фигня, все равно работать будет" ? :-))

Да и зачем заправлять по смотрову окшку.
Ведь не из ведра будеш лить газ-то, а человек, имеюшии аппарат для заправки просто обязан знать количество, иначе етого человека надо етим же газом водно место зарядить. А чтобы етот человек знал количество и даються наклеики под капот, а для особо продвинутых компьютерные базы данных, как та, которая сеичас у меня перед глазами.

eifel:
По количеству газа можно заправить только пустой кондей и только на заводе, так как предполагается, что все его системы работают в заводсикх допусках, которые в японии сам понимаешь какие. А как посчитать каличество газа, которое нужно добавить, если он уже есть в системе? Правильно - никак. Для этого есть смотровое окошко, по которому можно определить степень заправленности и, соответственно, правильность давления.
Если окошка нет применяют блок манометров, которые показывают низкое и высокое давление. Кроме того по блоку манометров можно наблюдать как эти давления меняются.
А если нет ничего, а холода хочется. Тогда можно щупать трубки, рукой мерить холод на выходе, гонять кондей в разных режимах и уверяю тебя результат будет тот же, что и с использованием сервисного оборудования, но в 5 раз дешевле.
Что касается станций, то им проще заправлять по количеству - залил и нафиг, просто и быстро, думать не надо, отвечать не надо. Работает неправильно - ваши проблемы, нужно чистить испаритель или радиатор, тогда заработает.
Про количество масла я не писал, но Ты прав, его должно быть ровно как указано на корпусе компрессора и той марки, иначе через некоторое времы компрессор может скончаться.
Самое интересное - это конечно количество фреона. Здесь дело обстоит так:
если система новая, чистая, без проблем, в нее никто не лазил, то его количество газа как правило соответствует паспортному и все работает без проблем, так как японсая техника очень точная.
если грязный радиатор или испаритель, то фреона нужно меньше. Радиатор конечно можно помыть, но испаритель - не всегда и не во всех машинах. Так как он трудно снимается и часто не имеет щели под салонный фильтр. Поэтому для компенсации его загрязнения можно уменьшить количество фреона, что повлечет снижение давления и упростит испарение фреона в условиях недостаточного обдува.
также уменьшать количество фреона нужно если есть проблемы с ТРВ, например смещение иглы-дозатора, неправильная работа мембраны и т.д. В общем когда количество газа поступающего в испариель больше чем нужно при нормальном давлении. Т.Е. в норме газ просто не успевает испариться из за его переизбытка и система не работает, снизив давление можно экспериментальным путем добиться нужного результата. У меня была машина, где поле ремонта ТРВ для достижения минимальной температуры требовалочь 300 гр фреона вместо 700 и при этом холод был на уровне 10 градусов при выходе с центрального дефлектора на максимальном охлаждении.
Все что написал - результат моего опыта и экспериментов, а также ремотна нескольких автомобильных систем кондиционирования.
Может быть кому то это поможет победить свой неработающий кондиционе и сэкономить деньги.
Кстати для информации: литр фреона стоит 300 рублей, марка значения не имеет, а на сервисах его продают по 250 рублей за 100 грамм. Может быть ради этого стоит научиться пределять состояние системы по смотровому окошку?
Успехов!

Так и происходит спасаюсь режимом "авто" он сам переключает из рециркуляции в забор снаружи когда оттаивает обратно. Будет фотоаппарат засниму тему.