17.08.2012, 20:47
|
#4
|
|
Местный
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 121
|
Я делал по первому способу:
Цитата:
Инструменты: головки на 14,17,19 или накидные ключи.
На иномарках обслуживание ГУР обычно сводится контролю уровня жидкости, её замена не предусмотрена! В самых распространенных изданиях по ремонту и ТО японок все внимание уделено ремонту ГУР, существует лишь короткое пояснение: Рекомендуется заменить жидкость при сильном потемнении и "жжёном" запахе.
Такое положение не для наших условий эксплуатации, тем более кто впервые столкнулся с ГУР, не знает правила о том, что нельзя удерживать руль в крайнем положении более 10 секунд - повышается нагрузка на систему, повышается температура жидкости вплоть до закипания, быстрее идёт процесс старения масла, увеличивается износ насоса и усилителя. А кто может на глаз определить разницу между темой и сильно тёмной жидкостью?
Поэтому специалисты рекомендуют менять жидкость вместе с заменой в АКПП через 40000-60000 км., тем более что жидкость для ГУР, тоже масло что и в АКПП - DEXRON III и объем его небольшой, около 1 литра. О том как менять, речь дальше.
Для примера имеем Mark II JZX-90, 1-JZ. Начнём с того, что на семейство Mark II устанавливается два типа ГУР, с системой PPS-изменением усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости и без оной. Различить их можно по наличию проводов подходящих к датчику PPS на усилителе. При замене масла различия в усилителях сказываются только на
расположении подвода трубок, которые придётся открутить для слива.
Собственно существуют 2 способа замены:
1 слив из системы через трубки
2 метод замещения
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Менять удобнее на яме, но можно и без неё, вывернув колёса в сторону для доступа к трубкам усилителя. Но в любом случае лучше вывесить передние колеса, так как придется много крутить рулевое колесо от упора до упора.
Для проведения работы потребуются головки на 14,17,19 или накидные
ключи, рожки не годятся, так как момент затяжки штуцеров трубопроводов 50 Нм, ёмкость с широким горлом около 2х литров.
Задача - ослабить и выкрутить до момента начала вытекания масла, штуцера нагнетательного и возвратного трубопроводов. Найти их можно снизу автомобиля. На правой части усилителя две трубки d10мм, одна заходит сверху- нагнетательная, другая снизу возвратная. Полностью
выкручивать не надо, дабы не потерять медные уплотнительные шайбы. Им особое внимание так как от них зависит герметичность системы. Если досконально соблюдать технологию, то их, как и любое другое уплотнение нужно менять. Но практика показывает, что если не было течи, затяжка с требуемым моментом восстанавливает герметичность. Подставляем ёмкость, открываем крышку бачка и поворачиваем руль от упора до упора до полного вытекания масла. Даём немного времени для полого стекания и закручиваем штуцера с требуемым моментом. Протираем штуцера для контроля утечек, протираем внутри бачок ветошью не оставляющей ворса.
Далее заливаем полный бачок масла и запускаем на несколько секунд двигатель. Услышим неприятный жужжащий звук, это насос при недостатке масла захватывает воздух. Выключаем двигатель, доливаем масло и опять запускаем, теперь добавляя повороты рулевого колеса от упора до упора.
Повторяем прокачку до полного заполнения системы и исчезновения жужжащего звука. Иногда при добавлении масла стоит откачать образовавшуюся пену в бачке, чтобы при падении уровня она не попала обратно в насос.
Не смотря на то, что масло сливали, часть старого все равно остаётся в системе. Поэтому для полноты замены продолжаем доливать оставшееся от литра масло по второму способу, но можно ездить и так. Ещё раз проверяем утечки, выравниваем уровень по меткам
НОТ (40-80 С*) и COLD (20 С*) и на пробную поездку.
С первым способом всё.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Можно сказать для ленивых, выполняется методом замещения жидкостей и не требует ставить машину на прикол и что-либо откручивать.
Но он и менее качественный, так как смешанные масла медленнее обновляются свежей порцией.
Грушей выкачиваем масло из бачка, заливаем свежее, запускаем двигатель и также поворачиваем рулевое колесо от упора до упора. Можно просто ездить и периодически повторять операцию пока не израсходуете тот же литр масла.
|
|
|
|
Линейный вид
